FD3S infomation <ここに掲載した内容の真偽について一切保証はいたしません>
用語・略語： 前期＝１〜３型 中期＝４型 後期＝５、６型 ＩＣ＝インタークーラー ＴＢ＝ターボチャージャー ＦＰ＝フロントパイプ ＯＨ＝オーバーホール ＧＮＤ＝シャーシーグラウンド（アース） |
エレクトロニクス
ＡＰＥＸ ＰＯＷＥＲ ＦＣ（Ｐ−ＦＣ）
バージョン
ＦＤ用のＰ−ＦＣには新旧２つのバージョンがあり、コマンダーにも新旧３つのバージョンがあります。
| 型番（シリアル） | 車種 | 適合コマンダー（シリアル） |
| 414-Z001(FD3S) | ４型 | 415-Z001(ZF) |
| 414-Z002(FD3S2) | １〜３型 | |
| 414-Z003(FD3S3) | ５、６型 | |
| 414-Z004(FD3S4) | １〜３型 | 415-Z002(ZG) または 415-X001(FCC3) |
| 414-Z005(FD3S5) | ４型 | |
| 414-Z006(FD3S6) | ５（６型も可） |
※５型は説明書には２８０ＰＳのみとあります。
※Ｐ−ＦＣはＭＴ用しかありません。
ノックレベル
目安として６０以上で要注意。１００ならかなり危険と思っています。
ただしノックレベルはノイズによる誤動作も多いので見極めが必要です。
フル加速中でない場合はノイズの可能性大です。
現車セッティング
ｃｈａｍａ号はナイトスポーツにて現車セッティングしてもらっています。
セッティング後、街乗りが安定しノックレベルも下がりました。吊るしで使っている人も少なくないと思いますが、
不安を感じたらセッティングをおすすめします。
超簡単アンサーバック回路
ｃｈａｍａ号は自作のアンサーバック回路（以下のではありませんよ）を付けてますが、超簡単なアンサーバック回路を２つ紹介します。どちらも回路とは呼べないほどの簡単なものなので ロック／アンロックで点灯パターンや時間を変えれませんが工夫次第では使えるのではないでしょうか。お決まりですが自己責任でやってください。
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部品（リレー、ダイオード、配線材） 点線内の回路を追加するすだけ。ロック時のみ点灯とかならリレー１個だけでＯＫ。（これが良いかも）ドアロックタイマーユニットはハンドルの裏あたりにあります。 ★動作は試してません。 |
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（回路は純正電波式キーレスエントリー用） 部品（リレー、配線材） 純正キーレスのドアロックモーターの電源ラインにリレーのコイルを接続し、ハザードＳＷをＯＮ/ＯＦＦさせる。 ★机上で動作実験しました。 キーレスユニットがドア内にあるため配線を引き込むのが大変。 |
フィッティング
フルバケット
ＦＤの室内はとても狭いので純正以外のシートに替えると内装に干渉する恐れがあります。
スパルコのＲＥＶはぎりぎりで干渉しません。しかしこのシートだと１７３ｃｍ６６ｋｇのｃｈａｍａでぎりぎりのサイズです。シートレールはブリッド製を使っていますがシートポジションが高くなってしまうので、取り付け穴を追加しています。ＦＤのシートレールは純正でもスーパーローポジなのでほとんどのレールでポジションが上がってしまいます。
ハーネス
ＦＤの室内はとても狭いので２シーター用が使えます。サーキットを走るなら５点式が良いと思います。
公道を走る場合、純正３点式を外してしまうと違反になります。４点以上の方が安全なはずで矛盾しているようにも思えますがそれが法律です。
公道でどうしても社外ハーネスを使いたい場合は純正と併用することになります。（ダサー）
オーバーヒート対策
エアコンコンデンサー水平マウント
ＦＤのラジエーターの前にはエアコンのコンデンサーがあり冷却風の通過を妨げています。コンデンサーの水平マウントはかなり有効です。また、傾斜だけでも効果はあります。
完全に水平にマウントにするとエアコンはほとんどきかなくなります。
エアロボンネット
熱気の抜けにくいＦＤには必須だと思います。アウトレットだけ後付けもできますから試してはいかがでしょう。ＦＤはアルミボンネットなので加工は簡単です。ｃｈａｍａ１号がそれです。
エアーインレット追加
開口部の小さい前中期の純正バンパーにおすすめです。ｃｈａｍａ１号参照のこと。
特殊クーラント
比熱が一番大きい液体は水なので、放熱だけ考えれば水が有利なはずです。実際にＦ１などは水のみです。ただこれだと、腐食の問題があります。特殊クーラント水に比べて比熱は下がりますが防食効果とキャビテーションの防止効果があります。
ちなみにchamaはＨＫＳのスーパークーラントを使っています。効果は不明ですがエアー抜きしてると泡の発生が水と同程度になるのを目視できます。少なくともＬＬＣよりは良いのではと思って使っています。ビリオンの製品は、ＨＫＳのが稀釈で使うのに対して全量交換なので使い勝手が悪いので試したことはありません。
バッテリーを室内に移動する
ＦＤのラジエーターの上にはエアクリ、ＩＣ、バッテリーが配置されていてラジエーターを通った熱気の通りが阻害されています。バッテリーを移動することでかなり効果が期待できます。
この際ドライバッテリーの使用がおすすめです。通常のバッテリーでは水素の発生や液漏れの危険があるためケースが必要になりますが、ドライバッテリーならその心配はありません。 車検やレースに関してはケース無しでは×な場合もありますから要注意。
材料や部品
ドライバッテリー（オプティマオレンジｊトップなど）、２２スクエアキャブタイヤケーブル６ｍ、コルゲートチューブ６ｍ、バッテリー端子
ラジエーター・ＩＣ交換
手っ取り早いのは純正置き換えタイプ。予算があるならＶマウント。
ラジエーター・アルミと銅？２層と３層？
| アルミ２層（コア圧約３０ｍｍ） | アルミ２層３層 （コア圧約５０ｍｍ） |
銅２層（コア圧約３０ｍｍ） | 銅２層３層 （コア圧約５０ｍｍ） |
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| 高速冷却性能 | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
| 低速冷却性能 | △純正とあまりかわらない | ○ | ◎ | ○ |
| 重量 | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| 耐久性 | ◎ | ◎ | △耐腐食性低い | △耐腐食性低い |
| 補修 | △プラスチックタンク | ○ | △プラスチックタンク | ○ |
| コスト | ○ | △ | ◎ | △ |
他に循環方式での違いもあります。（３循環やサイドタンクなど）
ブーストトラブル
ブーストがプライマリー、セカンダリーともに上がらない
もっともメジャーなトラブルの一つ。配管抜けやジョイントホースの破損チェック。ジョイントホースは目視ではわかりにくいので外してチェック。次に疑わしいのがバキュームホース抜け、チェックバルブ不良、ソレノイドバルブ不良。
ブーストがプライマリー、セカンダリーともに０．５ｋしか上がらない
ウエストゲートの制御不良が考えられます。前期の場合アクチュエーターとタービン間にオリフィスがあるか確認。中、後期はアクチュエーターのバキュームホースが純正か確認。
ブーストがプライマリー、セカンダリーともに０．５ｋしか上がらない
ウエストゲートの制御不良が考えられます。前期の場合アクチュエーターとタービン間にオリフィスがあるか確認。中、後期はアクチュエーターのバキュームホースが純正か確認。
エンジントラブル
アイドリングが不安定
エアポンプの動作チェック。エアポンプは掃気にも関わっています。
ベースアイドルの調整。
アイドリングでひどいハンチング
ブーストセンサーが正常かチェックしてください。
ほんとかな？
アーシングについて考える
弱いボディーアース（ＧＮＤ）を強化する目的でバッテリーの−端子から各電装パーツに直接配線することをアーシング処理と言います。
では本当にボディーアースは弱いのでしょうか？
１、導電率を考えます。銅を１００とした場合鉄は１６です。銅は鉄より６．２５倍も電気を流しやすいです。
２、アーシングに使われる線材は通常太くても２２スケア（ｓｑ）あたりが限度だと思います。これをモノコックと同じように薄い板（仮に１ｍｍ厚）に広げると２２ｍｍ幅になるわけです。同じ電気抵抗を持つ鉄の板なら２２ｘ６．２５＝１３７．５ｍｍに相当するわけです。
※実際のモノコックは０．８ｍｍ程度から１．６ｍｍ程度の色々な厚さの板が使われています。
以上のことから、アーシングの線材と比べる限りではボディーアースが弱いとは言えません。
ではアーシングは意味がないのか？
１、電装部品は金属ステーなどでネジ止めされている場合がほとんど。
２、ＧＮＤ処理はエンジン以外あまり考えられているとは思えないので経年変化で接触抵抗が増える。
以上のことから、アーシングはバッテリーのマイナス端子から引かずともボディーアースから各電装品に引くのが効率的だと思われます。
★でも本当のところは意味があるのか疑問に思っています。（と言うよりほとんどの場合意味無いと思います。）
ｃｈａｍａ２号機は購入時にはアーシングされていましたが無害なのですがすぐに外しました。でも結果何も変化はありません。
効果ありと書かれたＨＰは良く見かけるのですが、検証のため外したら効果が無くなったと書かれたＨＰは見たことがありません。
プラグコード
強い放電火花を飛ばすために低抵抗の線材を使っている製品があります。
では本当に低抵抗のプラグコードは強い放電火花を飛ばせるのでしょうか？
プラグの放電はイグニッションコイルの２次側のコイル（Ｌ２と略す）に蓄えられたエネルギーが使われます。
抵抗が減るわけですから放電の初期には短く強い放電が行われるわけです。しかし初期放電に次ぐ放電はエネルギーが減ってしまいますから弱くなります。実は気化したガソリンの着火には、初期放電以降の放電が重要なのです。安定した放電を維持できなければ逆効果を招くこともあります。
★強く安定した放電をするにはＬ２のエネルギーを増やせば良いことになります。ではどうするか？
１次側コイルの電圧を上げたり放電パルスの数を増やしたりするのが有効です。（弊害もないわけではありません）